Не такой Крит

Субъективный взгляд на самый популярный греческий остров

С 15 по 25 мая 2017 года мы с женой наконец-то съездили в отпуск, посетив остров Крит. Готовясь к поездке, я проштудировал изрядное количество интернет-страниц, и даже пообщался с неоднократно бывавшей там хорошей знакомой. Однако, в отличие предыдущих поездок "за границу", в действительности буквально все на острове оказалось совсем другим, чем в чужих рассказах. Настолько другим, что я несколько дней даже не мог понять, нравится мне на Крите или нет. Ну а когда понял - дал себе слово "написать правду", чтобы люди вроде меня могли найти в Сети информацию, существенно отличающуюся от рекламных проспектов.

Главное впечатление, оставшееся у меня от Крита - как там всего много! В отличие от обычных туристических мест, славящихся чем-то одним (как Рим Колизеем и Палатинским холмом, или Севилья - узкими улочками старого города), на Крите, как в Греции, все есть. Пляжи? Навалом - от 13-километрового песчаного пляжа вдоль Ретимно до затерянных среди скал безлюдных бухточек южного побережья. Горы? Целых три горных массива, с десятком вершин больше 2000 метров. Ущелья? Помимо самого длинного ушелья Европы - десятки не менее интересных и разных теснин. Средневековые города? Узкие улочки Ретимно - та же Севилья! Развалины? Десятки древних поселений, из которых знаменитый Кносский дворец едва ли не самый скучный. Оригинальная кухня? Сотни ресторанов только в Ретимно, причем с достаточно демократическими ценами (поесть на 100 евро, как в Италии, нам удалось только вчетвером, и то в знаменитом Avli).

Так почему же первые дни мне казалось, что отпуск безнадежно испорчен? А потому, что все это богатство запрятано среди весьма скромной обыденной жизни.


Вид на центр Ретимно из окна отеля Brascos под проливным дождем. Не слишком-то похоже на парадиз?

Узкие улицы, забитые припаркованными автомобилями, низкоэтажная и довольно бюджетная застройка, полное отсутствие запоминающихся зданий - такими встречают вас Ретимно и Ханья. Скучные городские кварталы и бесконечные отели вдоль пляжа создают впечатление еще одной Турции; и если проводить отпуск на Крите по "турецкой" схеме - отель, пляж, автобусные экскурсии, - то он и такой "Турцией" и окажется. Поели, окунулись в море, съездили в Кносс - вот и все развлечения.


Вид на центр Ретимно из нависающей над городом крепости Фортецца. Ну и на что тут смотреть?

Поэтому чтобы увидеть настоящий Крит, нужно арендовать автомобиль и ехать путешествовать.

Автомобиль: аренда, парковка и решение проблем

Поскольку я давненько (с 1995 года) не пользовался рентокарами за границей, аренда машины вызывала определенные беспокойства. Подойдут ли мои старые (2010 года) российские права (на всякий случай, я все же обзавелся международными)? Сумею ли я выбрать правильную (без пресловутой "франшизы") страховку? Что делать, если машина сломается где-нибудь в горах? Подумав хорошенько, я решил не экспериментировать с арендой машины на месте, а заказать ее заранее в русскоязычной компании. На форумах чаще всего упоминались две - Рентокар Крит и Автокрит, причем последняя в очень заманчивом контексте: "Менеджер Никита оперативно решал все вопросы". Обнаружив на Автокрите нужную машину (я решил покататься на Сузуки Джимни, поскольку давно присматриваюсь к этому легкому джипу) и отличные условия бронирования (страховой взнос всего в тысячу рублей), я остановился на этой компании. Аренда на 7 дней обошлась в 297 евро (315 минус скидка).

Ровно в 10 утра на ресепшене я получили ключи и рукописную квитанцию, и сразу же задал актуальный для центра Ретимно вопрос: "А где тут парковаться?". К этому моменту я уже успел пройтись вокруг отеля (Brascos) и обнаружил, что ставить машину некуда: сам отель услуги парковки не предоставляет, ближайшие кварталы сплошь помечены знаками платной парковки, а дальше начинается старый город, куда и вовсе заезжать страшно. "Найдите где-нибудь свободное место", - ответил менеджер, - "тут все так делают".

Ну раз все, делать нечего, я сел за руль и поехал искать это свободное место. Найти его удалось только в десяти минутах ходьбы от отеля; для первого раза сгодится, но не ходить же каждый день на другой конец города (10 минут для центра Ретимно - это именно "другой конец"). Пришлось изучить систему парковки подробнее. Выяснилось, что с 21:00 вечера до 7:30 утра парковка бесплатна (вот только к 21:00 все места уже заняты, искать место рядом с отелем лучше в 19-20 часов), а дополнительный час платной парковки стоит всего 70 евроцентов. Оплачивается парковка специальными талонами, помещаемыми под лобовое стекло и приобретаемым в киосках (на них помечается дата и время начала парковки):


Парковочные талоны у законопослушного водителя. Оплачена парковка на 3 часа.

Еще раз прогулявшись в окрестностях отеля, я обнаружил, что каждая третья машина честно оплачивает парковку, а остальные - стоят просто так. Увидев чуть дальше двух контролеров, фотографирующих автомобиль-нарушитель, я решил, что буду честным, и тут же отправился в киоск за талонами. Честность оказалась не слишком накладной: поскольку днем мы по большей части катались по Криту, затраты на парковку составили 20 евро.

Ну а теперь несколько добрых слов в адрес Автокрита. Диспетчером в этой компании действительно работает Никита, и он действительно оперативно решает все вопросы. Когда в горах недалеко от входа в Самарийское ущелье (разумеется, под проливным дождем, иначе как бы я об этом узнал) вдруг перестали работать стеклоочистители, Никита меня успокоил: "Ничего страшного, доберитесь как-нибудь до отеля, а там пришлем механика и если что, сменную машину". Следующий день пришлось поездить (точнее, погонять, так как после Джимни обычная легковушка кажется гоночной) на Форде Фиесте - получился бесплатный тест-драйв. Получив обратно Джимни, я немедленно создал следующую проблему: забыл выключить фары и посадил аккумулятор. "Скажите где стоит машина, - отреагировал Никита, - пришлем сервис". Уже через час у парковки меня встретил представительный мужчина, подключил к аккумулятору переносную батарею, и двигатель успешно завелся. Наконец, когда я понял, что не наездился по Криту и попросил продлить аренду еще на один день, Никита столь же философски ответил - "Ну сколько там у нас аренда в день стоит, посчитайте, и положите эти деньги в бардачок". Быть может, в других компаниях цены лучше или машины новее, но такое ненапряжное отношение к решению проблем привело меня в совершеннейший восторг. Так что в следующий раз - снова в Автокрит!

Горы

Как я уже писал, Ретимно или Ханья представляют собой довольно скучные курортные поселки с тесными улочками (заехав в Ханью, я вынужден был проехать ее всю насквозь по главной дороге, поскольку поворачивать куда-то в сторону просто не хотелось). Но стоит отъехать от той же Ханьи десяток километров, и попадаешь в совсем другой Крит:


Ущелье Теризо, которое (в отличие от Самарьи) отлично проезжается на автомобиле. (c) Оксана Щеглова.

Большинство дорог на Крите (за исключением самой главной, связывающей запад и восток острова) проходят по горам и ущельям, и даже взбираются серпантином на самые вершины. Поэтому любая поездка в не совсем еще надоевшее место превращается в лакомство для глаз - за окнами автомобиля постоянно меняются горные пейзажи. Вот некоторые примеры:


Каменная скамейка на перевале между Теризо и Омалосом.


Дорога к Самарийскому ущелью. (c) Оксана Щеглова.


Дорога в облака, в буквальном смысле - чуть выше, и начнется туман. (c) Оксана Щеглова.


Горы, горы, горы - до самого горизонта. (c) Оксана Щеглова.


Самая высокая вершина Крита - гора Псилоритес.

Особенно приятно, что на самых крутых и узких дорогах лежит ровный и относительно свежий асфальт. Поэтому даже под дождем, в тумане и с неработающими дворниками ездить по Криту вполне безопасно - не утонешь в грязи и не соскользнешь в пропасть.

Однако хочу предупредить, что все очарование горных пейзажей пропадает, стоит остановить машину и сделать несколько шагов в сторону от дороги. Дело в том, что Крит густо населен дикими козами, пожирающими все на своем пути и оставляющими повсюду пахучий помет (встречающийся даже посреди двухполосных асфальтовых дорог):


Критские козы, которых не могут остановить даже отвесные скалы. (c) Оксана Щеглова.

Любая зелень, появившаяся среди скал, будет тотчас же съедена этими вездесущими тварями, если не позаботится о собственной безопасности. Поэтому критские горы покрыты зарослями практически непроходимых колючек:


Критская колючка, умеющая противостоять козам и легко справляющаяся с человеком.

Стоит зацепиться за такой кустик штаниной, и приходится останавливаться, чтобы не порвать брюки (а зайти в их заросли с голыми ногами и вовсе означает расцарапаться до крови). Попробовав пару раз быстренько забраться на ближайшую скалу и сфотографировать сверху пейзаж, мы с женой поняли, что напрямую здесь не ходят, и лучше придерживаться свободных от растительности тропинок. Вот почему самые запомнившиеся мне часы на Крите прошли за рулем, в промежутках между посещением популярных туристических мест. А вот сами эти места оказались очень разными - от действительно великолепных до явно переоцененных. Итак, куда же можно приехать по критским горным дорогам?

Самое красивое место на Крите

Перед поездкой я провел несколько часов в Google Earth, изучая тамошние фотографии. Уже на этом этапе стало ясно, что Крит очень разный - где-то приличной фотографии так и не удалось найти, а где-то красивый вид обнаружился с первой попытки. Чемпионом в этом отношении стала бухта Балос, где практически каждое фото радовало глаз. Так что едва получив машину, мы с женой сразу же направились по маршруту Ретимно-Ханья-Киссамос и далее по грунтовой дороге, на перевал, откуда пешеходная тропа ведет к бухте Балос:


Спуск к бухте Балос от парковки на перевале.

Балос расположен на северо-западной оконечности Крита, где встречаются воды трех морей, отличающиеся друг от друга по составу и солености. В результате море в бухте и около нее приобретает самые разные цвета, создавая замечательную игру красок. При хорошей погоде тут можно искупаться в 18-ти (!) разных водах. Нам с погодой не повезло (середина мая для Крита - еще не сезон), солнце скрылось за облаками, и пошел моросящий дождик, - так что выходить на сам пляж мы не стали. Но даже под дождем Балос оказался самым ярким впечатлением от Крита:


Бухта Балос - жемчужина среди скал. (c) Оксана Щеглова.

В списке "где нужно обязательно побывать на Крите" Балос идет безоговорочным первым номером, и в следующий раз я запланирую вылазку туда на целый день. Но на роль пляжа, для бездумного лежания под зонтиком с бокалом в руке, Балос совершенно не годится - тут нет ни душа, ни барной стойки, ни даже самих лежаков и зонтиков. В поисках хорошего пляжа нужно ехать дальше.

Пляжи

Сразу скажу, что сам я не являюсь фанатом солнца и моря - поскольку обгораю на любом солнце за полчаса. Однако побывать на море и не ознакомиться с пляжами было бы непоследовательно, так что кое-какие наблюдения я сделал. И главное из них вот какое: по-настоящему хорошие пляжи - не те, которые вам рекламируют!

Начнем с "пляжа номер один" Крита, если верить путеводителям, - Элафониси. Расположен он на юго-западе Крита, между Ионическим и Ливийским морем, так что здесь, как и на Балосе, можно купаться в разноцветных водах. Но в отличие от Балоса, Элафониси - просто большой песчаный пляж:


Пляж Элафониси под дождем в середине мая. (c) Оксана Щеглова.

Добравшись до него под вечер и под дождем, я растерянно бродил взад и вперед в попытках сообразить - что же в этой километровой полоске песка такого, что ее принято считать самым красивым пляжем Крита?! Ну хорошо, на берегу есть таверна, а в сезон, наверное, появится и барная стойка; есть откуда вытащить лежаки и зонтики. Но вот эта плоскотина и довольно пологие прибрежные скалы - что в них интересного?

Как выяснилось позднее, моя ошибка состояла в том, что я приехал в Элафониси, не посмотрев на другие критские пляжи. Возьмем к примеру менее популярный, но все же входящий в топ-10 пляж Георгиуполи, находящийся между Ретимно и Ханьей:


Пляж Геогриуполи в несезон.

Полоска песка тут довольно узкая, прибрежных скал нет и в помине, а на берегу присутствует разнообразный морской мусор. Пока вокруг никого, можно посидеть на коврике и послушать шум волн; но в сезон здесь все будет заполнено отдыхающими, и Элафониси покажется лучшим вариантом - там, по крайней мере, есть куда прогуляться.

А теперь взглянем на пляж номер два Крита - Превели, который путеводители нахваливают за возможность искупаться в морской или пресной воде. Находится он на южном побережье, в устье ущелья Курталиотико, откуда вытекает довольно полноводный ручей. Добраться до пляжа можно двумя способами: простым и трудным (быстро доехать на машине до автостоянки чуть ниже монастыря Превели, а потом спуститься на 300 метров по оборудованной тропе), или же сложным и легким (долго ехать на машине до соседнего Палм Бэй, а потом быстро перевалить по тропе 30-метровую скалу). Сложность второго способа заключается в том, что дорога на Палм Бэй не относится к числу главных, и разыскать ее с первого раза нам не удалось даже с помощью навигатора (промахнувшись, мы попали на безлюдный пляж около Агия Фотини). Соседство двух пляжей позволяет увидеть разницу между распиаренным и обычным местом:


Два пляжа - Превели и Палм Бэй. (c) Оксана Щеглова.

Обратите внимание, как много людей на первом, ближайшем к нам пляже - при том, что на нем нет ни зонтиков, ни барной стойки! - и как мало на следующем, обладающем всей инфраструктурой. Нетрудно догадаться, какой из них Превели; а между тем, в качестве собственно пляжа эта полоска песка между морем и ручьем никуда не годится. Чтобы попасть на пляж, нужно не только спуститься на 300 метров (а потом еще подниматься обратно!), но еще и перейти вброд ручей, глубиной выше коленей. На самом пляже нет ничего кроме песка, а из ущелья периодически начинает дуть крепкий ветер, поднимающий этот песок и больно секущий им по коже. Вход в море резкий, уже в 10 метрах от берега начинается глубина и каменистое дно. В общем, Элафониси оказался настоящим раем - по сравнению с Превели.

Так что получается - на Крите нет хороших пляжей?! Вовсе нет! Нужно просто искать хорошие, а не распиаренные. Прежде всего, достаточно неплох 13-километровый пляж в Ретимно; свободный доступ, зонтики по 5 евро в день (вдвое дешевле чем в Сочи), ровный и чистый песок, плавный вход в воду, быстро прогревающееся даже в несезон море. Чтобы валяться на лежаке, ничего другого и не надо; а в поисках чего-нибудь поинтереснее можно доехать до правильных пляжей на южном побережье.


Пляж Франгокастелло. (c) Оксана Щеглова.

Прежде всего, это Франгокастелло, где можно найти не только зонтики и разноцветную воду, но и совместить пляжный отдых с экскурсиями. В двух шагах от пляжа находится классическая (с зубчатой стеной) венецианская крепость, а в паре километров - вход в ущелье Имброс, прогулка по которому уже в первые полчаса создает полное представление о том, что такое критские ущелья. Бонусом к поездке выступает знаменитый серпантин на спуске к Хора Сфакион, фотографий которого полно в Сети - он идет по открытой местности, и с него открывается замечательный вид на побережье.


Пляж Триопетра.

Вторым местом, которое я хотел обязательно посетить на Крите, была Триопетра - вот эти самые три камня, торчащие из моря. К пляжу ведет типичная для Крита горная дорога, забирающаяся в самые облака и прекрасная сама по себе, а на самом пляже помимо красивых скал имеется вся необходимая инфраструктура. Есть где погреть пузо, есть куда прогуляться; а в следующий раз обязательно заеду проверить, как тут плавается.


Безымянный пляж в окрестностях Агия Фотини.

Наконец, если уж Вы (как и я) любите безлюдные и красивые места, Вам прямая дорога в Агиос Павлос или в Агию Фотини. Здесь все еще мало туристов и много безлюдных бухточек на берегу, в одну из которых мы заехали, свернув не туда по дороге в Палм Бэй. Дорога привела к недостроенному отелю, подъезд к которому был размыт стекающим из маленького ушелья ручейком; рядом с отелем располагался весьма живописный пляж, по которому было приятно даже просто прогуляться. Так что на самом деле пляжи на Крите есть, и на любой вкус; другое дело, что их нужно разыскивать, а не полагаться на рекламные проспекты.

Но не одним пляжным отдыхом славен Крит; редкая туристическая программа обходится без экскурсии в Самарийское ущелье, являющееся "визитной карточкой" Крита. Благодаря горному рельефу, территория острова буквально усыпана большими и малыми ущельями, некоторые из которых весьма живописны.

Ущелья

Самарийское ущелье, протянувшееся на целых 18 километров, представляет собой серьезную проблему для путешествующих на арендованном автомобиле. Преодолеть его за день в оба конца невозможно (ну разве что для каких-нибудь ironman), оставлять машину наверху и добираться обратно сначала на кораблике, а потом на такси - несколько боязно. Так что в следующий раз я пожалуй отправлюсь туда как все (на автобусной экскурсии), а в мае 2017 года проблема решилась сама собой - прошедшие дожди что-то основательно размыли в ущелье, и его закрыли на весь период нашего отпуска. Масштаб самого ушелья, безусловно, впечатляет:


Верхний вход в Самарийское ущелье (слева внизу). (c) Оксана Щеглова.

Однако не Самарией единой; и по отзывам на форумах, и по фотографиям в Google Earth я составил мнение, что изнутри Самарийское ущелье не так красиво, как сверху, и более простой по досягаемости Имброс ему ничуть не уступает. Добраться до Имброса на машине проще простого - поворачиваешь налево при подъезде к Хора Сфакион, и вскоре дорога подходит к самому нижнему входу. Протяженность Имброса всего 8 километров, пробежаться вверх-вниз можно буквально за несколько часов - идеальное ущелье для знакомства с пешими прогулками по Криту.


Одно из самых симпатичных мест в Имбросе. (c) Оксана Щеглова.

Однако нам, как обычно, не повезло с погодой, и как только подъем по ущелью привел в зону дождя (дожди идут, как правило, в горном центре Крита, а на морских побережьях светит солнце), пришлось повернуть обратно (поразившись громадной разнице между подъемом и спуском - вниз хотелось бежать, а не идти). Итого за 2 часа - куча впечатлений.


Каменная арка в Имбросе, тоже недалеко от нижнего входа. (c) Оксана Щеглова.

Про "автомобильное" ущелье Теризо я уже писал; к той же категории относится и ущелье Курталиотико, то самое, ветер из которого портит весь отдых на пляже Превели. Но ветер на пляже - это сущая мелочь по сравнению с настоящим ураганом в самом ущелье, которое не зря носит название "Ущелье ветров". Остановившись на смотровой площадке, я только приоткрыл дверцу автомобиля - и она тут же вырвалась из рук. Ветер свистел так, что порой казалось - еще чуть-чуть, и меня унесет в пропасть; хотелось буквально опуститься на четвереньки.


Смотровая площадка в Курталиотико. К сожалению, на фото не видно, какой там был ветер. (c) Оксана Щеглова.

Разумеется, кроме "автомобильных" и "пешеходных" ущелий, на Крите существует и большое количество "скалолазных", многие из которых остаются непроходимыми и до сих пор. Удобным (коротким и относительно безопасным) примером такого ущелья является Патсос - полуторакилометровая расщелина между двумя горами, с текущей по дну горной речкой. Начинаясь как тропинка вдоль одного из берегов, маршрут быстро превращается в горную тропу, а завершается и вовсе скалолазным участком, где спускаться вниз приходится, держась за веревку.


Ущелье Патсос - горный ручей между двух скал.

Ознакомившись со всеми тремя типами ущелий, можно перейти к следующей популярной теме путеводителей по Криту: к древним развалинам. Их на Крите, острове с многотысячелетней историей, более чем достаточно, и основная проблема заключается в том, чтобы найти по-настоящему интересные.

Древности

Самым знаменитым туристическим объектом Крита является, без сомнения, Кносский дворец. Во-первых, он расположен всего в 10 километрах от нынешней столицы, Ираклеона; во-вторых, был специально "воссоздан" англичанином Эвансом в лучших традициях романтизма 19-го века, и потому выглядит как настоящие развалины. В результате 15 евро с человека за вход никого не пугают, и в Кноссе полно народу даже в низкий сезон. Посетили Кносс и мы - потому что все так делают.


Центральная часть Кносского дворца. С обратной стороны правой колоннады - знаменитая фреска с быком, являющаяся символом Крита. Все это, разумеется, построено в 19-м веке и не имеет ничего общего с древним Кноссом. (c) Оксана Щеглова.

Надстроенные Эвансом этажи и колонны, безусловно, являются памятниками архитектуры 19-го века, но вносят в реальное расположение древних развалин такой диссонанс, что хоть что-то понять в жизни древних минойцев по получившейся эклектике у меня не получилось. На мой взгляд, Кносс - исключительно место для селфи, "я там был", и ни для чего более; 30-ти евро (за двоих) реально жаль.

Следующая по значимости (но не по интересности) развалина Крита - Фестский дворец. В отличие от Кносса, здесь древние камни лежат в своем первозданном виде, и можно обнаружить кое-какие особенности минойского домостроения (прежде всего - очень узкие помещения, поскольку перекрывать большие пролеты древние не умели). На фото хорошо видно, что просторные места "дворца" представляли собой скорее площади, чем залы, и были окружены колоннам на манер греческих атриумов.


Панорама Фестского дворца. (c) Оксана Щеглова.

Судя по расставленным везде табличкам, на деле "дворц" представляет собой наслоения развалин, накапливавшихся в течение нескольких тысячелетий, и разглядеть в этом хаосе что-то полезное может лишь специалист по древней истории. Но пройтись по лестнице, которой несколько тысяч лет, все равно приятно.

Неподалеку от Феста, на редкой для Крита равнине находится еще одно довольно известное место - Гортина, древнегреческий город, упоминающийся еще у Гомера. Для доступа туристов в нем открыты развалины древнего театра и защищенные специальным зданием таблички со сводом законов - Гортинским кодексом (одним из старейших в Греции). Даже беглого взгляда на этот кодекс достаточно, чтобы понять: написан он поочередно то слева направо, то справа налево - настоящая древняя экзотика!


Гортина - амфитеатр и здание над Гортинским кодексом. (c) Оксана Щеглова.

Однако визуально Гортина не представляет собой ничего особенного, и кроме факта "я видел Гортинский кодекс" ничем порадовать не способна. Так что и сюда я вряд ли вернусь во второй раз.

Возникает резонный вопрос: а имеет ли вообще смысл на Крите посещать древние развалиyы? И на него есть конкретный ответ: Элефтерна! Поселение времен римского завоевания Крита, существовавшее две тысячи лет назад, стали раскапывать только с 1984 года, и обнаружили там столько нетронутых находок разных времен, что их хватило на отдельный (!) двухэтажный музей. Часть объектов древней Элефтерны - сторожевая башня, развалины виллы, цистерны (подземные хранилища воды) и подземелья - находятся в свободном доступе, и производят впечатление настоящей древности. Расположены они на горном отроге, с которого открывается замечательный вид на окрестные долины, и практически не тронуты туристической инфраструктурой. Так что если Вы хотите настоящей древности - не раздумывая, отправляйтесь в Элефтерну. Лично я обязательно заеду туда на целый день - но, разумеется, снова не в сезон, чтобы побродить по этим местам практически в одиночку.


Элефтерна - сторожевая башня, мощеная площадь перед ней и вид на окрестности.

Наверняка на Крите есть и другие столь же интересные древние поселения, однако за одну короткую поездку разведать что-то еще мне не удалось. Поэтому перейдем к последнему типу туристических достопримечательностей - к монастырям. Располагаются они как правило в тщательно подобранных, живописных местах, и потому служат хорошим способом порадовать глаз.

Монастыри

Пожалуй, самыми популярными монастырями на Крите являются два - Превели и Аркади. Первый расположен на высокой скале прямо над морем, второй - у подножия горы Псилоритес.


Монастырь Превели - общий вид. (c) Оксана Щеглова.

Превели - действующий монастырь, поэтому при входе в него женщинам даже выдают юбки. Однако несмотря на удачное расположение, пребывание в Превели никакого восторга у меня не вызвало - ну, монастырь и монастырь. Совсем другое впечатление оставил Аркади - монастырь-музей, где лишь изредка проводятся службы. Вот это место действительно показалось намоленным, умиротворенным и каким-то возвышенным.


Монастырь Аркади - общий вид. (c) Оксана Щеглова.


Монастырь Аркади - верхняя терраса на закате. (c) Оксана Щеглова.

Добавлю, что Аркади оказался единственным местом на Крите, где я за свою короткую поездку побывал дважды - настолько мне там понравилось. Ну и конечно, обязательно заеду в следующий раз.

На этом список категорий критских достопримечательностей заканчивается, и остается сказать несколько слов про город нашего базирования - Ретимно.

Ретимно

Отель Brascos, где мы жили, расположен в самом центре Ретимно, и это расположение идеально для знакомства с местными достопримечательностями. За 10 минут можно выйти в самый центр старого города, напомнившего мне узкие улочки Севильи:


Типичная улочка в старом Ретимно.

Здесь, в Старом городе, расположены лучшие рестораны (о них чуть позже), магазины, набережная и отлично сохранившаяся крепость Фортецца (в которой, впрочем, запоминается только похожее на планетарий здание бывшей мечети). Большинство ресторанов выставляют столики прямо на улицу, что в дождь выглядит весьма мило:


Уличные столики недалеко от ресторана Castelvecchio.

Сам Ретимно - обычный курортный городок (население около 30 тысяч человек), вытянувшийся вдоль моря на пару десятков километров. В его центре достаточно магазинов, чтобы не только прокормиться, но и пить каждый вечер новое греческое вино (замечу, что греки - настоящие патриоты, импортных вин в местных магазинах практически нет). Из развлечений - море и пляж, пивные и спортивные бары, и бесконечные рестораны на первой от моря улице. А еще вечером (который в мае начинается около 20 часов) можно поглядеть на закат:


Конец рабочего дня. (c) Оксана Щеглова.


Закат над Средиземным морем. Вид с набережной Ретимно. (c) Оксана Щеглова.

Поскольку к числу местных достопримечательностей я всегда отношу и кулинарию, необходимо сказать несколько слов о местных ресторанах. В первый же вечер портье выдал нам карту, где отметил два из них - один с русским меню, а другой "просто хороший". О качестве первого могу сказать только то, что его название я так и не запомнил; вторым был To Pigadi, который оказался не просто хорошим, а лучшим по цене-качеству рестораном, из которого мы практически не вылазили (если пойдете по ссылке, обратите внимание на столик чуть правее центра картинки - вот за ним мы обычно и сидели).

Буквально дверь-в-дверь к To Pigadi, на противоположной стороне двухметровой улочки располагается другой лучший ресторан Ретимно - Avli. Лично мне он не понравился (при сопоставимом с To Pigadi качестве - цены процентов на тридцать выше), но кухня в нем все-таки ресторанная, а не массовая, как например в расположенном на центральной улице Старого города Lemonokipos (который тоже входит в число "лучших" ресторанов Ретимно). Отдельных слов заслуживают рестораны с видом на ретимновский порт, где едва ли не к каждому столику приставлен зазывала - тут уже не то что есть, проходить мимо было неприятно. Но в сезон все эти заведения наверняка заполнены народом.

И наконец, самое интересное на Крите - это обедать в придорожных тавернах, предлагающих порой даже более интересную кухню, чем городские рестораны. Вот например одна из них (на дороге от Ретимно к Превели):


Таверна с панорамным видом на горы. (c) Оксана Щеглова.

А теперь не о самом Крите, но о другом острове, до которого с Крита просто грех не добраться.

Санторини

Санторини является одним из самых популярных мест в мире - при численности местного населения около 10 тысяч человек сюда приезжает 2 миллиона туристов в год. Греции даже пришлось ограничить въезд на Санторини 8 тысячами туристов в день - иначе они забивали все улицы, и превращали остров в бесконечную пробку (замечу, что в мае месяце наплыв туристов несколько меньше, так что мы смогли протиснуться, куда хотели). Попасть на Санторини можно либо на круизном лайнере (очень дорого), либо на самолете (дорого), либо на скоростном пароме с Крита (тоже дорого, но относительно дешево). Билет на паром из Ираклеона стоит 136 евро в оба конца, так что экскурсия за 145 евро показалась нам выгодным предложением. Вот краткие выводы по ее итогам:


Остров Санторини, город Ия, северная половина. (c) Оксана Щеглова.

Основная масса красот Санторини - "белый город на красивой скале" - находится в городе Ия. Благодаря ступенчатому расположению на крутом склоне (вулканическая кальдера, все-таки!) в Ие практически с любого места открывается прекрасный вид на море и на белые домики-пещерки, так что для полноценной фотосессии сюда нужно заезжать на два дня, и ловить вечерний и утренний свет.


Остров Санторини, город Ия, лестница к морю от старой башни. (c) Оксана Щеглова.

А вот остальные экскурсионные места - и столица Фира, и пляж с черным песком, - оказались менее интересны. По-настоящему на Санторини нужно посещать еще и Акрорити - археологические раскопки минойского города 3500-летней давности, засыпанного пеплом еще при взрыве вулкана Санторини. Однако в рамках однодневной экскурсии сделать это никак не получается.

Вот вкратце все, что мне удалось посмотреть на Крите за 10 дней, с 15 по 25 мая 2017 года. Как видите, при должном подходе на Крите есть на что посмотреть, и есть куда вернуться в следующий раз. Так что конечный вердикт поездки - ездить можно.

Сергей Щеглов, май-июль 2017